Выгребная яма своими руками: устройство + как правильно сделать самому

Корректную работу локальной канализационной системы загородного коттеджа невозможно организовать без устройства сливного резервуара. Самый дешевый способ организации отвода нечистот – сооружение выгребной ямы.

Какие несложные в исполнении варианты канализационных конструкций можно сделать и как создается выгребная яма своими руками, рассмотрим в статье.

Основные виды выгребных сооружений

Выгребная яма представляет собой конструкцию, предназначенную для сбора бытовых стоков биологического и технического происхождения с последующей откачкой их по мере наполнения ассенизаторской техникой.

Неоспоримым достоинством выгребных ям является простота их исполнения. Построить такое сооружение можно достаточно быстро, причем используя для этого даже бывшие в употреблении строительные материалы.

По нормативам, согласно п.2.4 СНиПа 2.04.03-85, считается, что объем накопительного резервуара определяется из расчета, при котором на потребности одного человека за сутки в среднем расходуется до 25 литров воды.

Галерея изображений

Фото из

Один из распространенных в автономном хозяйстве видов выгребных ям сооружается из бетонных элементов: днища, собранного из бетонных колец ствола и горловины с люком

С появлением легких и «равнодушных» к агрессивным средам пластиковых емкостей лидирующие в сегменте позиции бетонных изделий существенно понизились

Кроме пластиковых емкостей для хранения воды в качестве накопителя можно использовать однокамерный септик с активизацией работы анаэробных бактерий

Функцию выгребной ямы, предназначенной для сбора стоков с их откачкой по мере накопления, отлично выполнит изготовленная на заводе ж/б конструкция

Аналогичную канализационную конструкцию можно залить самостоятельно, соорудив в котловане формирующую стенки опалубку

Выгребную яму с переливом, подобие простейшего септика, можно собственноручно устроить из еврокубов

Для приема и переработки серых стоков, собираемых из кухонь, душевых, бассейнов, достаточно построить поглотительный колодец с грунтовым фильтром вместо дна. Отфильтрованные в нем стоки сбрасываются в расположенные ниже грунтовые слои

Почти бесплатный поглощающий канализационный колодец для серых стоков сооружается из старой автомобильной резины. Купить для его устройства потребуется лишь герметик и стяжки для соединения покрышек

Сооружение выгребной ямы из железобетонных колец

Пластиковые емкости в устройстве выгребных ям

Канализационный резервуар в качестве накопителя стоков

Бетонная конструкция в организации накопителя

Самодельная монолитная бетонная яма с переливом

Выгребная яма с переливом из еврокубов

Фильтрующий канализационный колодец

Практически бесплатный поглощающий вариант

Поэтому, если суточное количество сточных вод не превышает показателя в 1000 литров, с функцией сбора канализационных стоков вполне справится выгребная яма вместительностью 2-3 куба.

Единственным недостатком выгребных ям является необходимость регулярной откачки отходов. Для того чтобы сократить число обращений к услугам ассенизаторов, применяют биологические средства и химические препараты. Это приводит к тому, что со временем потребность в регулярном откачивании уменьшается, а периоды между вызовами ассенизаторской машины увеличиваются.

Самый простой вариант организации ямы для сбора канализационных стоков заключается в устройстве заглубленной в грунт герметичной емкости. По мере ее заполнения вызывают ассенизаторов для опорожнения резервуара

При использовании биологических средств канализационные массы очищаются до степени в 95%. В результате они могут перераспределяться в грунт после фильтрации в поглотительном колодце или в системе канализационного дренажа. Но такие препараты эффективно работают только, если температура окружающей среды выше +4°С.

В зимний период с поставленной задачей справятся химические препараты — нитратные окислители. При их применении из канализационной массы выделяется нерастворимый осадок, который так же необходимо из емкости удалять.

Выгребная яма – оптимальный вариант при обустройстве канализации для небольшого коттеджа, в котором проживает семья из 1-3 человек, при условии, что к стоку не подведены водопотребляющие приборы

Поглощающие колодцы и герметичные накопители

Выгребная яма может быть обустроена в виде поглощающего колодца или герметичного накопителя. В первом случае днище резервуара просто засыпают слоем мелкого гравия или щебня, который будет отвечать за фильтрацию стоков.

Поглотительные колодцы устраивают в основном для сбора и очистки «серых» канализационных стоков от стиральных, посудомоечных машин, душевых и т.д. Их не сооружают на скальных, полускальных породах и глинистых грунтах: глинах, суглинках, супесях. Для организации фильтрующего колодца необходимы грунты с фильтрационными возможностями.

Частично герметичные конструкции удобны тем, что не требуют регулярной откачки. На первом этапе эксплуатации вода просачивается в землю довольно быстро. Но со временем при устройстве на грунте с прослойками суглинка, например, на дне емкости может накапливаться ил, затрудняющий фильтрацию. Это приводит к потребности в более частой чистке колодца.

Проходя через дренажное дно, стоки будут последовательно очищаться и проникать в подстилающие слои. Между кровлей водонасыщенного пласта и условным днищем фильтрующего колодца должно быть по минимуму 1 м

Отдавая предпочтение частично герметичным конструкциям, опытные хозяева рекомендуют разделять стоки, обустраивая отдельные выгребные ямы:

• первая – для отработанной воды;
• вторая – для туалета.

В этом случае туалетная яма будет наполняться более медленно, а потому реже нуждаться в откачке спецтехникой. А стоки из кухни и ванной, в составе которых присутствует мизерное количество нерастворимых включений, будут почти полностью просачиваться через фильтр в грунт.

Негерметичные конструкции допускается обустраивать лишь при условии, что слив не превышает 1 куба в сутки. В конструкциях этого типа для ускорения разложения примесей и улучшения качества очистки рекомендуется использовать биоактиваторы.

Если сравнивать эти два типа конструкций, то закрытые герметичные резервуары предпочтительнее в том плане, что они более безопасны для окружающей среды

При устройстве герметичной выгребной ямы закрытого типа дно резервуара полностью бетонируют. Для обустройства дна в резервуарах используют специальные плиты, цементную заливку или кирпичную кладку.

Стены накопителей также выполняют из строительных материалов: монолитного бетона, ж/б колец, обожженного кирпича, пеноблоков. Стенки и дно канализационной конструкции полностью покрывают гидроизоляцией.

Типы применяемых материалов

В зависимости габаритов конструкции, а также накапливающего или фильтрующего принципа действия, сооружение для сбора сточных вод может представлять собой:

• яму из покрышек;
• пластиковый контейнер;
• резервуар из бетонных колец;
• сооружение с кирпичными стенками.

Выбор подходящего варианта зависит от условий местности и возможностей хозяина участка. Главное требование к материалу, используемому для устройства накопительной емкости, заключается в предотвращении просачивания стоков в контактирующие с ней грунты.

Материал должен отлично сопротивляться давлению грунта, а также быть устойчив к воздействию агрессивных сред, к числу которых и относят канализационные стоки. По этой причине использование металла или дерева, быстро разрушающихся под действием влаги, является неоправданным.

Санитарные нормы

Несмотря на то, что процесс сооружения выгребной ямы проще, чем строительство того же септика, при возведении сооружения следует учитывать ряд определенных нюансов. Ведь от них напрямую зависит эффективность канализационной системы и удобство ее использования.

Место для сооружения ямы выбирают вдали от дома и источников питьевой воды с тем чтобы, просачивающиеся в грунт стоки не нанесли вред

Независимо от типа выбранной конструкции, чтобы правильно сделать выгребную яму, необходимо грамотно подойти к месту ее обустройства.

Определяясь с местом расположения важно учитывать и уровень залегания грунтовых вод. В случае если есть вероятность инфильтрации очищенных стоков в водозаборный горизонт, от устройства поглотительного сооружения придется отказаться.

Галерея изображений

Фото из

При выборе места для устройства канализационного пункта необходимо учесть предельно допустимое расстояние до соседнего участка

Расстояние между фундаментом малоэтажного дома и канализационным колодцем любого типа должно быть 4 — 5 м, чтобы в случае аварии стоки не подмывали грунт

Трасса канализационного трубопровода, проложенного к септику или выгребной яме, должна быть наиболее короткой из возможных. Желательно исключить или свести к минимуму повороты

Для проведения периодической откачки нерастворимого твердого осадка из всех видов канализационных объектов должен быть обеспечен подъезд

Учет расположения соседских жилых домов и участков

Рекомендованное расстояние до фундамента дома

Планировка канализационной трассы

Возможность подъезда ассенизаторской техники

Кроме того, в регионах с характерными паводковыми явлениями нельзя строить колодцы с фильтрационными отверстиями в стенках. Потому что велика вероятность заражения грунтовой воды при затоплении канализационного сооружения в период ее сезонного повышения.

Организация накопительного резервуара тоже выполняется по особым правилам. К зарытому накопителю должен быть обеспечен свободный подъезд ассенизаторской техники, которая в большинстве случаев отличается внушительными габаритами.

Правила размещения выгребных накопителей строго регламентируются СНиПом. Несоблюдение прописанных требований карается штрафами.

Выгребной резервуар располагают на расстоянии в 4 метра от жилых построек, 30 метров от источника воды, 5 метров от дороги и 3 метров от огородных грядок и насаждений

При определении габаритов сооружения учитывайте, что максимальная глубина котлована должна не превышать трех метров. Превышение глубины значительно усложняет процесс откачки стоков. Кроме того, стенки конструкции необходимо утеплить до глубины сезонного промерзания грунта, а в верхней части ямы должен быть предусмотрен небольшой выступ под установку крышки.

Выгребная яма из автопокрышек

Главным достоинством выгреба из покрышек — это долгий срок службы и применение практически бесплатного материала. Сооружение будет исправно служить более 30 лет.

Для работы можно использовать автопокрышки любых модификаций – и те, что устанавливают на легковых автомобилях, и шины более метра, предназначенные для грузовиков

Торцевые части шин можно не обрезать. Но необработанные автомобильные покрышки сократят размеры фильтра в плане. Как результат: при частом пользовании сооружения дно быстро заиливается и перестает быстро и качественно фильтровать воду.

Поэтому для упрощения укладки автомобильных покрышек и предупреждения скапливания твердых отходов в выступающих ободах, торцевые части шин желательно обрезать с помощью лобзика, сформировав ровную плоскость.

Сооружение ямы из автопокрышек выполняют в несколько этапов:

1. Определение диаметра отверстия в грунте. Расчет делают исходя из наружного сечения выбранных шин.
2. Выкапывание шахты. На выполнение земляных работ ручным способом может уйти несколько дней.
3. Обустройство дна. В центральной точке дна с помощью садового бура просверливают дренажное отверстие под установку скважинной трубы. Скважина будет пропускать сквозь себя сточные воды, задерживая осадок.
4. Формирование дренажной «подушки». Дно котлована, оснащенное скважиной, присыпают 15-сантиметровым слоем щебня с песчаным заполнителем. Поверх щебенистой подушки устраивается фильтрующий слой из как минимум 85 см песка.
5. Установка шин. Покрышки последовательно укладывают друг на друга и скрепляют между собой болтовым соединением. В боковой поверхности верхней шины проделывают отверстие под заведение трубы для сброса стоков.
6. Заделка швов. Места стыков и шовные контуры обрабатывают герметиком.
7. Обратная засыпка котлована. Для обустройства дополнительной гидроизоляции наружные стенки канализационной конструкции из автопокрышек предварительно лучше уплотнить глиной.
8. Перекрытие конструкции. Перекрывают яму досками, обитыми рубероидом.
9. Установка защитной крышки. Лучше всего использовать готовое изделие из полимерных материалов.

Если планируется дополнительная очистка стоков в дренажной канализационной системе, то к колодцу подсоединяют дрены. Это проложенные с уклоном в сторону полей фильтрации трубы с дренажными отверстиями по всей длине. Для обустройства дополнительного фильтра и повышения итогового качества очистки на стенки трубы натягивают полипропиленовую сетку.

Количество автопокрышек зависит от глубины сооружения; в среднем на обустройство ямы, нуждающейся в откачке ассенизаторской техники, уходит 5-7 шин

Вентиляция не является обязательным элементом поглотительного сточного резервуара. Но специалисты все же рекомендуют устанавливать выводную трубу. Она должна возвышаться над уровнем земли приблизительно на 60 см.

В дальнейшем при интенсивном использовании такие канализационные конструкции требуют очистки 1 — 2 раза в сезон.

Галерея изображений

Фото из

Шаг 1: Для строительства сливной ямы из автопокрышек ими следует запастись заранее. Для этого надо подсчитать необходимый объем, готовый принять сточные воды за 3 суток

Шаг 2: Для сооружения стенок своеобразного канализационного колодца из покрышек разрабатываем котлован, глубина которого на 0,5 м больше суммарной высоты шин

Шаг 3: Дно засыпаем грунтом с хорошими фильтрационными свойствами — смесью песка с гравием. Поверх засыпки устанавливаем колонну из шин

Шаг 4: Перед укладкой каждой последующей покрышки торец предыдущей обрабатываем герметиком. Если есть необходимость в увеличении объема ямы, срезаем внутреннюю часть в виде обода и соединяем покрышки стяжками

Шаг 5: В сооруженную из автомобильных шин шахту вводим канализационный трубопровод, вырезав предварительно отверстие на требующейся глубине

Шаг 6: Место ввода трубы в покрышку обрабатываем герметиком с внутренней и с наружной стороны для формирования герметичного соединения

Шаг 7: На дно устроенного поглощающего колодца насыпаем 30 см песка без глинистых включений, 40 см мелкого гравия (щебня) и 30 см крупного щебня

Шаг 8: Обустраиваем горловину построенного канализационного пункта: заливаем вокруг бетонную плиту, устанавливаем самодельную крышку или люк с кольцом заводского изготовления

Подготовка автопокрышек к сооружению ямы

Разработка котлована для строительства шахты из шин

Установка шин в котлован на подготовленное дно

Устройство единого ствола из отдельных элементов

Ввод канализационного трубопровода в яму

Обработка ввода трубы в шахту герметиком

Устройство грунтового фильтра в яме

Обустройство горловины ямы

Выгребная яма из пластиковой бочки

Сегодня пластиковые емкости довольно активно применяют при обустройстве локальной канализации. Выгребная яма из полимеров устойчива к гниению и старению, благодаря чему способна прослужить несколько десятков лет.

Легкий вес конструкции облегчает процесс монтажа. Но легковесность бака может спровоцировать и то, что под действием давления грунта в процессе эксплуатации он просто выдавится на поверхность.

Чтобы предупредить выталкивание, контейнер крепят к железобетонной плите, уложенной на дно котлована, либо же фиксируют якорем, удерживающем пластиковый бак на своем месте.

Единственный недостаток тонкостенных контейнеров – уязвимость к механическим повреждениям, исправить ситуацию помогает армирование стенок стеклопластиком

Технология рытья котлована и подготовки основания практически не отличается от выше описанного процесса. Под установку контейнера выкапывают яму такого размера, чтобы дистанция между земляными стенками и пластиком составляла 30-40 см.

Дно выкопанного котлована выравнивают и заливают бетонным слоем толщиной в 20 см, проверяя горизонтальность плоскости с помощью строительного уровня.

Сверху застывшей бетонной плиты устанавливают пластиковый накопитель. Его опускают вниз с помощью веревок. Некоторые умельцы для защиты стенок резервуара от давления грунтовых масс сооружают кожух, выполненный из металлической сетки, либо же возводят кирпичную кладку.

Галерея изображений

Фото из

Этап 1: Как и для любого другого канализационного объекта для установки пластикового накопителя сначала разрабатывают котлован

Этап 2: На выровненное и утрамбованное дно устанавливается полимерный резервуар. В идеале дно котлована лучше обустроить бетонной плитой и приякорить к ней емкость

Этап 3: Если бетонную плиту не заливали или не устанавливали в готовом виде на дно котлована, пространство вокруг пластиковой емкости заполняется пескобетонной смесью

Этап 4: В завершении работ необходимо обустроить площадку вокруг канализационного пункта. Необходимо обеспечить подъезд ассенизаторов и исключить падение в яму людей и животных

Стартовый этап — рытье котлована под установку резервуара

Установка накопительной емкости в выработку

Заполнение котлована с емкостью пескобетонной смесью

Обустройство площадки вокруг выгребной ямы

По завершению установочных работ наружные стенки емкости уплотняют слоем земли. Чтобы при засыпке конструкция случайно не треснула под толщей окружающего ее грунта, по мере уплотнения стен нужно постепенно заливать в нее воду. После завершения монтажа воду можно откачать с помощью насоса.

Выгребная яма накопительного типа готова. Остается только подвести к ней канализационные отводы, проложив их под небольшим наклоном. Направляют его в сторону приемной емкости. На погонный метр канализационного трубопровода должно приходиться 2 — 3 мм уклона. Патрубки для труб подсоединяют, используя муфты соответствующего размера. Для повышения герметичности системы места стыков покрывают силиконовым герметиком.

Верхний плодородный слой земли, изъятый при копке котлована, смело можно использовать для подсыпания грядок приусадебного участка, а грунт из глубины – для воплощения ландшафтного дизайна

На финальной стадии устанавливают крышку на люк, а вокруг самой емкости выравнивают земную поверхность.

Если вам нужная выгребная яма с переливом, то есть вариант сделать ее из еврокубов:

Галерея изображений

Фото из

Прекрасным вариантом для устройства герметичного накопителя или двухкамерного септика с переливом являются еврокубы

Кроме герметичных емкостей потребуются трубы для прокладки канализационного трубопровода и устройства вентиляции

Нужны будут соединительные элементы и переходники, число которых зависит от сложности системы, а размер от диаметра труб

Для герметизации проходов вентиляционных и канализационных труб нужно запастись силиконовым герметиком

Для устройства выгребной ямы с переливом, выполненной из еврокубов, роют котлован. Дно выработки отсыпают песком и тщательно трамбуют

Еврокубы устанавливают в котловане так, чтобы первая приемная камера была выше следующей примерно на 20 — 30 см

Установленные поочередно еврокубы соединяют трубой с уклоном в сторону нижестоящей секции и подключают к канализации. Вертикально в них вводят вентиляционные трубы

Если очистное сооружение с переливом подключается к полю фильтрации или к фильтрующему канализационному колодцу, утилизацию отстоявшихся осветленных стоков производят в грунт

Еврокубы в качестве герметичных и прочных заготовок

Компоненты для устройства автономной канализации

Соединительные элементы и переходники

Средство для герметизации проходов через еврокубы

Разработка котлована под септик из еврокубов

Последовательность установки еврокубов в котлован

Соединение еврокубов в канализационную систему

Поле фильтрации для грунтовой доочистки стоков

Конструкция из бетонных колец

Стандартный канализационный накопитель состоит из 2-3 колец. Каждое кольцо размером 1х1,5 метра способно вместить до полутора кубов.

Строительство выгребной ямы из бетонных колец представляет собой многоступенчатый процесс, который требует соблюдение определенной последовательности.

Рытье котлована и обустройство дна

Определившись с габаритами будущего «колодца», выкапывают котлован, размеры которого превышают на 80-90 см диаметр устанавливаемых колец. Стены котлована зачищают и выравнивают. Дно ямы тщательно утрамбовывают.

При сооружении фильтрующей конструкции дно котлована выстилают 25-сантиметровым слоем мелкофракционного гравия или битого кирпича

Для обустройства герметичного дна котлована заливку цемента или укладку кирпичей выполняют на предварительно возведенную опалубку, габариты которой соответствуют форме будущего резервуара.

Дно с установленной опалубкой выкладывают несколькими слоями кирпичей или заливают цементным раствором. На затвердевание бетона уходит от 5 до 7 дней. Чтобы упростить себе задачу, используют готовые бетонные кольца, уже оснащенные днищем.

Возведение стенок сооружения

После того, как залитое дно приобрело желаемую прочность, приступают к установке бетонных колец. В подготовленный шахтный колодец с помощью лебедки или крана последовательно опускают кольца. Если при погружении кольцо перекосилось и застряло в земле, яму следует немного расширить.

При установке и подгонке колец во избежание перекосов вертикальность и горизонтальность плоскостей следует проверять с помощью строительного уровня

Чтобы смягчить удар и избежать появление трещин в бетоне, на верхнюю грань каждого кольца временно укладывают доски. Бетонные кольца при необходимости обвязывают арматурой и скрепляют между собой стальными пластинами или скобами. Более надежное сцепление можно обеспечить, используя кольца с «замком».

Места стыков покрывают цементным раствором с добавлением жидкого стекла и гидроизолируют, используя для этого уплотнители старой резины.

Для обеспечения гидроизоляционных качеств наружную поверхность установленных колец покрывают битумной мастикой и оборачивают рубероидом

После завершения монтажа ствола емкости пустоты между наружными стенками возведенного резервуара и котлованом укрепляют:

• камнями;
• битым кирпичом;
• отваленным при рытье котлована грунтом;
• строительным мусором.

В регионах, где глубина промерзания грунта превышает отметку в один метр, стенки резервуара желательно утеплить.

Трубопровод к выгребной яме прокладывают ниже точки промерзания почвы. Для достижения требуемого уклона трубы прокладывают в траншее, используя кирпичные подставки.

Установка люка и вентиляционной трубы

Верхнее кольцо закрывают плитой, выполненной из армированного бетона. На завершающем этапе устанавливают вентиляцию, которая будет отводить метан и взрывоопасный серный газ, образующийся в результате гниения.

Для сооружения выводной трубы берут метровый отрез диаметром 100 мм и заглубляют его в полость колодца так, чтобы верхний конец возвышался на полметра над землей.

Чтобы предупредить распространение неприятных запахов, выгребную яму прикрывают пластиковым водонепроницаемым люком. Его устанавливают на горловину высотой в 300-500 мм.

Ревизионный люк должен быть оснащен двумя герметично закрывающимися крышками: первая размещена на уровне перекрытия, а вторая на уровне земли

Двойная крышка позволит избежать распространение неприятного запах в летнее время и промерзание содержимого зимой. Чтобы повысить изоляционные свойства конструкции пространство между крышками прокладывают отрезами минеральной ваты или кусками пенопласта.

Сверху перекрытия выстилают слой глины, поверх которого по уровню установленной крышки насыпают декоративный грунт.

Строительство выгребной ямы из кирпича

Кирпичная выгребная яма способна прослужить более полувека. К тому же она пригодна к ремонту.

Расчет объема материалов

Чтобы правильно построить выгребную яму из кирпича, нужно сделать план сооружения и провести предварительные расчеты. Следует рассчитать количество штук материала и определить число рядов. Для этого предполагаемую высоту стен делят на высоту кирпичного ряда, не забывая прибавлять по 6 мм на швы.

Приблизительно зная число кирпичей в каждом ряду, не трудно будет узнать нужный объем. Чтобы определить количество кирпичей при шахматной кладке, нужно число кирпичей одного ряда умножить на 0,6.

Для сооружения ямы можно использовать даже бывший в употреблении красный полнотелый кирпич, имеющий сколы и небольшие трещины

При возведении кирпичной стены кладку выполняют на цементно-песчаный раствор, приготовленный в пропорции 1:4.

Земляные работы и кладка стены

Выкопать котлован можно самостоятельно, вооружившись штыковой лопатой, либо же применив средства малой механизации. Форма котлована может быть любой: круглой, квадратной, прямоугольной. На этом же этапе выкапывают траншею глубиной 55 см под прокладку канализационных труб.

Для сооружения поглощающей конструкции дно ямы засыпают дренажным слоем толщиной минимум в 100 см, при сооружении герметичного накопителя – заливают цементной стяжкой.

Кладку стен выполняют в шахматном порядке так, чтобы вертикальные швы между рядами не образовывали единой линии; толщина сплошного сечения может составлять один кирпич или в полкирпича

Выложенные из кирпича стены необходимо оштукатурить раствором цемента. Для достижения полной герметичности поверхность покрывают битумной мастикой, а для удлинения срока службы штукатурки – проводят железнение.

В качестве перекрытия лучше всего подойдет армированная железобетонная стяжка. По бокам яма должна перекрываться на 25-30 см.

Для создания перекрытия собирают опалубку из деревянных досок. Внутри нее заливают бетон в два слоя. Для этого сначала выливают раствор толщиной 7-8 см.

Сверху первого слоя укладывают решетку из арматуры, выдерживая шаг между прутьями в 10 см, выстеленную обрешетку заливают вторым слоем раствора

В полости перекрытия делают ревизионное отверстие диаметром 700 мм.

После схватывания бетона перекрытие накрывают рубероидом, полиэтиленовой пленкой или любым другим гидроизоляционным материалом. Готовую конструкцию присыпают мягкой глиной и грунтом.

После завершения организации канализации с выгребной ямой, вам остается лишь следить за наполнением резервуара и по мере необходимости привлекать для откачки ассенизаторскую технику.

Выводы и полезное видео по теме

Самый простой способ сооружения накопителя:

Пошаговое руководство по обустройству выгребной ямы с кирпичными стенами:

Выбор варианта сооружения выгребной ямы зависит только от ваших возможностей и предпочтений. Но в любом случае, если все этапы монтажа выполнить правильно, канализационный резервуар прослужит вам долгие годы, прекрасно справляясь с возложенными на него задачами.